Puulattia hirsistä: ominaisuudet ja asennus

Nykyaikaiset rakennusmateriaalimarkkinat, kuten lattia, tarjoavat valtavan valikoiman materiaaleja lattiapäällysteille sekä omakotitalossa että asunnossa. Viime aikoina useimmat vuokralaiset suosivat luonnollista, luonnollista alkuperää olevia materiaaleja. Tässä luettelossa ei ole viimeistä paikkaa perinteinen puulattia, joka on vuosisatojen ajan osoittautunut turvalliseksi.

Kokeneiden rakentajien mukaan kaikkein käytännöllisin ratkaisu on rakentaa puulattia tukkeihin, eli riittävän paksut tangot tai levyt. Rakentajien tiimiä ei tarvitse palkata, vaan kaikki pystyy tekemään omia käsiään.

Lattiapäällysteen levyn jonkin verran joustavuuden vuoksi lattian muotoilu vaatii sellaisen erikoisen tukirungon rakentamista, joka muistuttaa kakkua. Lisäksi sen laitteen sijainti - onko kyseessä ensimmäisen tai toisen kerroksen lattia, yksityisen kaupunkitalon ullakko tai terassi tai parveke (loggia), kylpyhuone asunnossa - määrää useita vaatimuksia tukirakenteen rakenteesta ennen lattiapäällystystä.

Riippumatta siitä, minkä tyyppisiä tiloja korjaus tehdään, suunnitteluun sisältyy joitakin pakollisia elementtejä:

• Höyrysulku. Betoni- tai puulattiat ja maalaistalossa on mahdollista, että avoin maa on eristettävä tukin tukirungosta. Minkä tahansa lajin puu on melko hygroskooppinen materiaali, ja jopa huolellinen antiseptinen ja sienilääkitys ei aina sulje pois mahdollisuutta mätää tai homeen vaurioitumista. Kosteuden lähteen sulkeminen tarkoittaa lattian käyttöiän pidentämistä monta kertaa. Näihin tarkoituksiin sopiva muovikalvo, jonka paksuus on vähintään 150 mikronia (mikrometriä, "mikronia"). Nauhat on sijoitettu pienellä 5–10 cm: n päällekkäisyydellä, liitokset kiinnitetään leveällä teipillä koko liitoksen pituudelta. Seinän kehän toleranssi on noin 20 cm.

• Lämmön ja melun eristys. Jotta lattia pysyy aina lämpimänä ja äänet eivät läpäise naapureita tai niitä, viiveen välinen tila on täytettävä vaahtomuovilla (penoplex). Turvallisempana palamattomana materiaalina on parempi käyttää mineraalivillaa (Isover, Ursa tai vastaava). Erittäin tärkeä on eristimen sijoittaminen koko viiveen korkeudelle, mutta jättää 1–2 cm yläreunaan ja varmistaa siten ilman luonnollinen mikrokierto lattialevyn alla olevaan tilaan.

• Jotta eristys-melueristin pysyy aina kuivana eikä menetä eristysominaisuuksiaan, sen päälle on asetettava toinen muovikalvokerros. Kuten pohjakerroksen tapauksessa, reunat limittyvät ja teipataan yhteen.

Huoneen tarkoituksesta riippuen käytetään yhtä kahdesta puulattian versiosta - kylmästä tai lämmitetystä.

Tämä muotoilu soveltuu parvekkeille, terasseille, mansardeille, käytäville ja muille huoneille, joissa asukkaat ovat harvoin ja lyhyessä ajassa. Tässä tapauksessa riittävän passiivinen lämpöeristävä kerros - vaahto tai mineraalivilla, jota käsiteltiin edellä. Jos huone on kuiva ja lattia ei kostuta pohjan pohjalta, voit tehdä ilman lämmöneristystä.

Jos lattia on suunniteltu lämmitettäväksi (olipa kyseessä sitten vesi tai sähkö), lämmityselementit asetetaan lämpöeristävää kerrosta peittävän kalvon päälle. Tämä menetelmä on täysin turvallinen, koska polyeteenin sulamispiste on paljon korkeampi kuin lämmityslähteen maksimilämpötila.

Lisäksi lämmöneristimen ansiosta lämmityselementtien lämpöä ei kuluteta betoni- tai puurakennepohjaisesti, vaan lämpenee ylempi viimeistelypinnoite ja siirretään huoneeseen.

Vastaus tähän kysymykseen riippuu siitä, missä lattia korjataan. Joten jos tämä on yksityisen talon ensimmäinen kerros, niin maanalainen on tarpeen, jotta tukirakenteen etäisyys avoimesta maasta kasvaisi mahdollisimman paljon. Tämä on erityisen tärkeää, kun pohjaveden pinta on liian lähellä maata, ja talon lähellä oleva maaperä kostutetaan jatkuvasti. Näissä tapauksissa säätiön vedeneristys on välttämätöntä, mutta tätä asiaa olisi tarkasteltava tarkemmin erillisessä artikkelissa.

Yksi tärkeimmistä valmistelutyön vaiheista, joka määrittää rakenteen kestävyyden. Lattian pohjan asianmukainen valmistelu varmistaa sen luotettavuuden useiden vuosikymmenien ajan ja mahdollisesti myös useiden sukupolvien vuokralaisille.

Tätä vaihetta olisi tarkasteltava huolellisesti ja huolellisesti.

Jos työ tehdään yksityisen talon ensimmäisessä kerroksessa, ja säätiö (sokkeli) ei ole riittävän vedenpitävä, on täytettävä hiekan tyyny, jonka paksuus on vähintään 25 cm.

Tietenkin on myös tarpeen varmistaa lattiatilan luonnollinen passiivinen ilmanvaihto järjestämällä ilmanvaihto ulkoisen ympäristön kanssa kellarissa olevien pienten aukkojen kautta. Siten se välttää homeen sienten alempien tukisolmujen ja kostean kosteuden tuoksun vaurioitumisen.

Jos kellarin korkeus riittää alustan järjestämiseen, ja jossakin mittauksessa laakeriseinien välinen etäisyys on yli 4 metriä, tässä tapauksessa on tarpeen vahvistaa lattian päällekkäisyyttä muiden tukipisteiden kanssa.

Paras ratkaisu on 2x2 tiiliseinät: sementtihiekkalaatiossa on asetettu rinnakkain kaksi tiiliä, seuraava rivi on myös yhdensuuntainen toisiinsa nähden, mutta kohtisuorassa edelliseen riviin. Ennen tätä kaivaa kaivetaan vähintään 50 cm alle kolonniin, jonka sivu on vähintään 40 cm ja joka kaadetaan betonilla reunoihin. Näiden työmäärien vahvistaminen ei ole pakollista, mutta on edelleen toivottavaa.

Jos tukia valmistetaan kaikkien rakennusmääräysten mukaisesti, pylväälle kaivetaan reikä syvyyteen ¼ suuremmaksi kuin maaperän jäätymissyvyys, 20–25 cm korkea hiekka- tai sora-astia kaadetaan sen pohjaan ja kaadetaan sitten betonilla. Tässä tapauksessa tarvitaan vahvistusta.

On olemassa ratkaisu konkreettisiin virkoihin. Tätä varten valumuotteja valmistetaan vanhoista, mutta tasaisista levyistä - eräänlainen laatikko tulevan sarakkeen muodossa, jossa vahvistus on välttämättä upotettu ja kaadetaan betonilla. Tämä prosessi on hieman enemmän aikaa vievää ja aikaa vievää, varsinkin kun käytetään jotakin muottirakennetta, kun taas betonipylväät ovat paljon vahvempia ja taloudellisempia kuin tiili.

Edelleen pitkin tukiseinämiä ja pilareita voidaan rakentaa puuta vähintään 150x150 mm: n osuudella, parhaimmillaan - 150x200 mm per reuna (laajempi puoli on sijoitettava pystysuoraan). On sallittua käyttää kaksoislautaa 50x200 mm lyhyillä, 30-40 cm: n väleillä samalta aluksella joka metri. Yleensä palkkien välinen askel ei saisi ylittää yhtä metriä, vaan palkkien asettamisen rinnakkaisuus on pakollinen. Kiinnitys pylväisiin - ankkureihin tai tapiin.

Sen jälkeen betoni- ja tiili-alueet tulisi päällystää bitumimastilla, puiset elementit tulisi kyllästää palo- ja bioturvallisilla liuoksilla, kuivauksen jälkeen ne tulisi päällystää puupohjaisella pohjalla. Niin on laakerirunko.

Jos rakentaja joutuu asettamaan puulattian betonialustalle, se tulisi valmistaa konepajapaneelin alla. Betonista ulkonevat vahvistusfragmentit on leikattava kulmahiomakoneilla (kulmahiomakone, kansan "bulgarialainen"), pudonnut betonivirtaukset pikakepillä tai rei'ittimellä hammastajatilassa, tasoittamaan ne sementtihiekkalaatalla. Jos aika ja budjetti mahdollistavat - lattian pinnan koko lattian alueella, tämä voi saavuttaa tarvittavan vaakasuoran ja tasaisen pinnan.

Jos etäisyys ei salli ja sinun on asetettava lattia suoraan maahan, silloin tällöin on parempi poistaa 20-25 cm maaperäkerros sen sijaan, kaada sormella, karkeilla tai hiekalla sopivaa paksuutta, tiivistä se huolellisesti ja liota se antiseptisesti.

Parhaimmillaan aseta sora-hiekka-tyynyn sijasta rakennusverkko koko alueelle ja kaada betonia, jonka paksuus on 10 cm, ja peitä sitten muovikalvon (vähintään 350 mikronin) vedeneristyskerros parhaimmillaan kattomateriaalilla ja liimaa liitokset huolellisesti.

Jos vanhaa puulattia käytetään insinöörilautana, sinun on tarkastettava sen kunto. Jos jotkut alueet ovat roikkuneet tai murskatut, ne on vaihdettava, levyt on korjattava tai heiluttava. Puun pohja on pohjustettava, levitettävä myös antiseptinen, sitten se on kuivattava ja peitettävä sitten kalvolla.

Mutta tässäkin tapauksessa on parasta käyttää lokit ennen viimeistelylevyn asettamista, koska vanha pinnoite voi kutistua, menettää voimansa, ja näissä paikoissa valmis lattia voi kaatua.

Riippumatta siitä, mihin vaihtoehtoon pohjalevy valmistetaan, on erittäin tärkeää pitää se vaakasuorassa. Tämä vaikuttaa sekä puulattian laadun että helppoon asennukseen ja sen toimivuuteen tulevaisuudessa.

Näihin tarkoituksiin on suositeltavaa käyttää havupuuta. Luonnollisen alkuperänsä vuoksi tämä lajike on jo ”kyllästetty” hartseilla, mikä estää sen kuivumisen ja suojaa lukuisilta sieni-vaurioilta, ja mikäli se on asianmukaisesti valmistettu, varmistetaan lujuuden pitkäaikainen säilyminen.

Lokina on kätevää käyttää kuivattua tankoa, jonka leikkaus on vähintään 50x50 mm.

Usein käytetään ja yksinkertainen levy, jonka paksuus on 50 mm. Ei ole tarvetta valita uritettua alusta palkkeihin, mutta samanaikaisesti on välttämätöntä luopua tavanomaisesta tahattomasta kartongista, jossa on kuoren jäänteitä. Jopa varovaisella kyllästämisellä antiseptikoilla, puulohkojen hyönteisten toukat voivat jäädä puunleikkaukseen, jonka valoisa edustaja on kuorimyrsky. Tavanomainen reunustettu lauta tai palkki on ratkaisu, joka riittää tähän kysymykseen.

On erittäin tärkeää valita viiveen materiaali oikein, koska ne ottavat ensimmäisenä kuorman valmiista lattiasta. Kun ostat, sinun on tarkasteltava tarkasti materiaalin yleistä kuntoa, ei saa olla muottia tai sen jälkiä, "matonreikiä" puunkorjuista, samoin kuin halkeamia, lastuja ja muita mekaanisia vaurioita. Solmujen tai nukkumispunojen läsnäolo ei ole kriittinen, mutta jos on valinnanvaraa, on parempi, että aluksella on pienempi määrä.

Riippumatta siitä, mihin kehykseen asennetaan, riittää, että viiveet asennetaan 50–60 cm: n välein portaittain, ja pitempi matka, ylempi viimeistelylevy voi kaataa (”keväällä”) ja menettää voimansa.

Sen pitäisi alkaa korkeammasta osasta, jos vetolattialla on pudotus, taso vaakasuunnassa rakennusasteen avulla, ja asenna lokit myös mahdollisimman kunnioittaen rinnakkaisuutta.Tätä varten riittää, että vedetään vaakasuora viiva vastakkaisia ​​seinämiä pitkin tai venytetään rakennusnauha viivan yläpinnan merkin yli.

Viiveen asennustekniikka määräytyy pohjakerroksen - pohjaan, johon ne on kiinnitetty.

Betonilattian ollessa kyseessä on sallittua käyttää rakennusliimaa (PVA, Bustilat ja vastaavat), koska jäykkää kiinnitystä ei tarvita - kotitalouksien tiloissa lattiapäällyste ei lähes kokea sivuttaisia ​​kuormia.

Kun kyseessä on puupalkkeihin asennettu, lokit on asetettu niiden päälle ja kiinnitetty itseporautuvilla ruuveilla jokaisen risteyksen yhteydessä.

Jos asennus suoritetaan vanhan puulattian läpi, riittää, että tukit kiinnitetään alustaan ​​itsekierteittävillä ruuveilla 70–100 cm välein.

Yleisessä tapauksessa, aivan kuten maanpinnalla, riittää viiveiden asettaminen, sitten kiinnitä yksi levy vastakkaisiin reunoihin ja tarkkailla viiveen välistä askelta.

Kuvatun työn suorittamiseksi päällikkö tarvitsee seuraavan työkalun:

• rakentamisen taso (metallikupla, tavallisesti kaksi metriä, ja suurella alueella tai pitkillä käytävillä, saatat tarvita vettä tai jopa laseria);

• ruuvimeisseli, jossa on vastaava itsekiinnittyvä ruuvisade;
• pylväiden rakentamiseen ja betonipohjan työstämiseen - poiminta ja simpukka;
• pyöreä saha (viimeisenä keinona - puutavaraan);

• hiomakone (hihna tai levy);
• puinen vasara (mallet);
• mittanauha, lyijykynä.

Työkalut eivät yksinään riitä.

Materiaaleista tarvitaan lisäksi:

• itsekierteittävät ruuvit, jotka ovat riittävän pitkiä, mutta eivät enempää kuin sidotun elementin ja alustan kokonaispaksuus;
• polyeteenikalvo, kattohuopa;
• rakennusliimat tai "nestekynnet";

• scotch-teippi;
• akryylimaali, lakka;
• kitti;
• Lasit, käsineet, muut henkilökohtaiset suojavarusteet.

Alustan kokonaispinta-alan ja alustan tyypin perusteella on helppo laskea tarvittava määrä materiaalia. Esimerkiksi 5x4 metrin huoneen geometrian ollessa lyhyen sivun suuntainen viive, tarvittava määrä 4-metrisiä tankoja, joiden pituus on 50 x 50 mm ja 50 cm: n askel niiden välillä, on 11 kappaletta. Niiden kokonaispituuden (44 m) laskeminen ja sivujen pituus on edelleen 0,05 x 0,05 - tässä tapauksessa vaadittu määrä on 0,11 kuutiometriä.

Tärkeä huomautus: koska kartonkia ja puuta mitataan tilavuudella - "kuutiot" eli kuutiometreinä, kaikki mittaukset on laskelmissa laskettava metreiksi, toisin sanoen 50 mm on 0,05 m ja 20 cm 0,2 m.

Yhden tai kahden päivän ajan ennen viiveiden asentamista alustaan, ja kun kaikki valmistelutyöt on tehty, ne on vietävä huoneeseen, jossa lattia korjataan. Siten materiaali "käytetään" huoneen mikroklubiin.

Puun erityispiirre on, että kun kosteus tai lämpötila laskee, materiaali ei muuta sen kokoa kuitujen läpi, toisin sanoen kartonki tai puu eivät vaadi kompensointiaukkoja pitkiä. Ja koska viiveenä käytetään suhteellisen pientä poikkileikkausta, riittää, että se noudattaa etäisyyttä seinämästä 5-10 mm: n sisällä.

Korkeimmasta kohdasta lähtien, jos on korkeusero, viiveet pinotaan yksi kerrallaan alustavalla kiinnityksellä kahdessa kohdassa reunoja pitkin. Kun olet suorittanut tämän vaiheen ja varmistanut, että kaikki elementit ovat yhdensuuntaisia ​​ja yhtä kaukana toisistaan, voit kiinnittää ne tukiasemaan pysyvästi - itsekierteittävillä ruuveilla, joiden askel on enintään yksi metri.

Muutaman millimetrin korkeusero ei ole kriittinen, sillä sen kompensoimiseksi riittää kovakuitulevyn tukkeutuminen - näihin tarkoituksiin se on melko pehmeä materiaali. Kovalevyn tarve koko huoneen alueelle voidaan tarvittaessa leikata rakennusveitsellä. Kiinnitä lastulevy lyhyillä nauloilla (10–15 mm) palkkeihin, 4–5 neliömetriä kohti.

Jos betonityön aikana korkeuserot ovat suuremmat, niin viiveiden alapuolella voit laittaa samojen palkkien tai levyjen, vanerin, metallilevyjen leikkaamisen. On tärkeää varmistaa, että vuoraukset eivät liu'u pois - kiinnitä ne liimalla.

Huoneessa, jossa on ikkuna, se sijoitetaan oikein ikkunaan nähden kohtisuoraan suuntaan, tässä tapauksessa, kun viimeistelylauta asetetaan, pienimmät epäsäännöllisyydet havaitaan välittömästi ja ne poistetaan nopeasti.

Tämä viimeinen vaihe on ratkaisevin, sillä nyt lattianpäällysteen kasvo-, viimeistelykerros on asetettu. Lauta tulisi sijoittaa viiveen yli ilman aukkoja, jolloin etäisyys seinästä on 2-3 cm.

Jos käytetään uritettua levyä (piikkiliitos), on suositeltavaa voittaa sivut PVA-liimalla ja vetää viereiset levyt hyvin yhteen. Kiristyslaitteena voit käyttää mitä tahansa metallisia esineitä, kuten taltta, mutta riittää, kun painat levyt kädelläsi, tampoimalla puisella vasaralla, kun yrität olla epämuodostumassa kartongin kankaalle, ja jos on tyyny, älä vahingoita sitä.

Lopuksi kiinnitä levyt tukkeihin itsekierteittävillä ruuveilla, ja itsekierteittävien ruuvien korkit on upotettava 3 - 5 mm: n verran.

Kun lattialaatikko on valmis, sinun on käsiteltävä se hiomakoneella lattian koko pinnan yli ja siten poistettava porat ja tasoitettava pieniä epäsäännöllisyyksiä.

Kun lattia on asennettu lokeihin, se tarvitsee lopullisen käsittelyn. Kun kiinnitys on lopetettu, levyt on kyllästettävä palo- ja bioprotektiivisilla yhdisteillä ja kuivattava ne hyvin.

Jos asennuksen aikana muodostuneet halkeamat on pakattava, ja ruuvien korkit on piilotettava. Akryylikipsi on edullinen, sillä se on nestemäisempi ja täyttää kaikki pienet epäsäännöllisyydet. Voit myös käyttää öljyliimaa tai öljyn täyteainetta, mutta sinun on otettava huomioon, että se kuivuu hieman kauemmin ja kuivauksen jälkeen se on hieman hauras kuin akryyli.

Pinnoituksen jälkeen uusi lattia tarvitsee maalausta. Lopullinen pinnoite toimii esteettisen ja kahden käytännöllisen toiminnon lisäksi, mikä lisää kulutuskestävyyttä ja lisää puun kosteutta.

Tänään lattian koostumusten valinta on melko leveä, jokaisella on oma käyttöominaisuudet, edut ja haitat.

On ehdottomasti mahdollista jakaa ne kolmeen luokkaan - maalit, emalit ja lakat.

• Maali levitettäväksi lattialle - öljy. Merkittävästi lisää puun kosteuden kestävyyttä. Todistettu vuosikymmeniä, osoittautunut luotettavaksi ja taloudelliseksi materiaaliksi. Se on suurin kulutuskestävyys - se on optimaalinen käytäville, verannoille ja käytäville. Maalausta käytettäessä kannattaa harkita, että se kuivuu enintään kaksi päivää. Ihanteellinen huoneissa, joissa on korkea kosteus - kylpyhuoneet, kylpyhuoneet, keittiöt.

• Emali on markkinoilla useimmissa väreissä ja sävyissä.. Se on puussa tasaisesti ohut kerros kuivuu tarpeeksi nopeasti. Sen melko nestemäisen johdonmukaisuuden vuoksi se on hyvin nestemäinen ja joissakin tapauksissa vaatii levitystä kolmessa kerroksessa.
• Lakka - alkydi tai vesiliukoinen. Sen kulutuskestävyys on pienin, piilossa on pieni. Samalla se voi edullisesti korostaa luonnollisen puun massifin kauneutta.

Kussakin tapauksessa on pidettävä mielessä, että jopa yhden valmistajan värit eri eristä voivat vaihdella sävyissä, joten on parasta sekoittaa päällyste eri tölkeistä samaan säiliöön. Väriaine koostumuksesta riippuen sallitaan levittää väriaineita mineraalipohjaisesti.

Tällä laitteella puiden lattia on valmis.

Seuraavassa videossa on tietoja siitä, mitä puulattia on lokien päällä.