Miten kohdistaa katto omin käsin?

Viime vuosikymmenten teknologiat mahdollistavat kattopäällysteiden muodostamisen missä tahansa tekstuuriominaisuuksissa ja joskus myös monimutkaisessa 3D-geometriassa. Maalipinnan sileät, maalatut valkoiset tai herkät sävyt liittyvät edelleen "katon" käsitteeseen, ja se ei todennäköisesti katoa suunnittelukäytännöstä. On useita tapoja saavuttaa tämä tulos, ja ne kaikki mahdollistavat sinun selviytyä tehtävästä ilman asiantuntijoiden osallistumista. Voit tasoittaa katon omin käsin, joten sinun ei tarvitse olla kallein työkalu, muutama vapaa päivä, ja mikä tärkeintä, tietää, millaista viimeistelyä valmistellaan. Ja kuka paremmin tietää tämän, jos ei omaisuuden omistaja?

On olemassa kolme tehokasta, suhteellisen edullista ja myös yksinkertaista toteuttaa tekniikkaa: kitti, kipsi ja kipsilevy. Jotta voisit tehdä valinnan tiettyyn tapaukseen, on välttämätöntä tutustua kunkin niistä.

Kova kitti on muovinen tasoitusrakenne. Kittomassa koostuu hienoista hiukkasista ja polymeeristä, jonka ansiosta se kirjaimellisesti "liimaa" pintaan. Putty on erittäin helppo levittää. He työskentelevät eri leveillä lastalla. Sisustukseen käytettävä kipsiripsi pystyy antamaan tasaisen kerroksen, jonka paksuus on 2 - 5 millimetriä.

Joissakin tapauksissa kerros voi nousta jopa 2 cm: iin, mutta tätä ei pidä ohjata vakioparametrina. Niin sanottu aloituslaite antaa hieman karkean pinnan. Viimeistelypinta muodostaa pinnan niin tasaiseksi kuin ihmisen silmä näkee. Kuivumisen jälkeen kittokerrosta voidaan käsitellä hiekan kankaalla (joka muuten mahdollistaa korjattujen vikojen korjaamisen). Materiaalin väri on valkoinen, joskus harmahtava.

Laastari liittyy, kun tarvitaan paljon merkittävämpi tasoituskerros. Normaali paksuus - 2 cm; lisävahvistuksella (vahvistus) tätä arvoa voidaan nostaa jopa 5 cm: iin. Lattiapäällystystä tavanomaisella laastilla ja hiekkalaatalla ei käytetä käyttövaikeuksien vuoksi. Tämän päivän standardien mukainen kalkkihiekkalaatikko ei myöskään ole riittävän muovinen ja sitä käytetään harvoin. Nyt he työskentelevät joko kipsi- tai sementti-kipsillä. Nimet eivät saa johtaa sinua harhaan: ne erotetaan perinteisistä yhdisteistä polymeerilisäaineilla, jotka tuottavat suurta plastisuutta ja adheesiota (kyky tarttua pintaan).

Laastareita myydään kuivana seoksena paperi- tai pahvipakkauksissa. Ennen seoksen sulkemista se suljetaan vedellä ja sekoitetaan. Työhön käytetään sääntöä, vettä ja normaaleja tasoja, lastat, poluterki ja muut työkalut.

Kipsilevyn ja kipsilevyn välinen ero on ymmärrettävä. Tarkasteltaessa samaa sideainetta kunkin seoksen hiukkaskoko ja koostumus valitaan tarkoituksen mukaan. Jos laitat kitkakerroksen 4-5 cm: iin, se vain romahtaa hetken kuluttua. Siksi meidän on toimittava tiukasti valmistajan määrittelemässä kehyksessä.

Kipsikatot muodostavat vahvan rungon, jossa on erityisiä metalliprofiileja, ja peittää ne sitten kipsilevyllä - kipsilevyillä.Itse asiassa se on kovan tyyppinen vääriä kattoja, joka on täysin erilainen kuin tasoitusyhdisteiden käyttö. ”Tasaus” tarkoittaa kykyä luoda täysin tasainen vaakasuora pinta millä tahansa korkeudella. Profiilien kiinnittäminen seiniin edellyttää, että lyönti (tai porakone, jolla on isku).

Harvoin osoittautuu, että katto tasoitetaan yhdellä kitilla. Kipsilevyä tarvitaan yleensä. Siksi voimme arvioida niiden laatua yhdessä. Kipsikerroksen etuna on, että sen paksuus ei ole enempää kuin tarvitaan itse linjaukseen eli 2-3 senttimetriin. Laasti on suhteellisen edullinen, kestävä, teknologian noudattaminen ei muodosta halkeamia.

Kipsilevyteknologialla on useita etuja:

• kyky piilottaa mahdolliset perusrajan puutteet;
• interceiling-tilan läsnäolo, jossa voidaan sijoittaa johdot, putket, ilmakanavat;
• katon lisätoiminnot: kyky järjestää lämmön tai äänen eristys;
• mikä tahansa valaistusjärjestelmän konfiguraatio huoneessa;
• vähimmäisvalmistelutyö;

• asennuksen nopeus;
• kyky helposti luoda uusi, geometrisesti oikea taso;
• "märkä" prosessien puute (kaikki teokset suoritetaan täysin puhtaina);
• valmis kipsilevy tarvitsee vain ohut kerrosta kipsiä;
• GKL: n eri versiot: kosteisiin tiloihin ja parempaan palonkestävyyteen;
• kahden tai useamman tason koristeellisten ratkaisujen luominen.

Suurin haitta on yksi, mutta hyvin merkittävä: profiilien ja arkkien levyjen rakenne vähentää huoneen korkeutta vähintään 5 senttimetriä.

Joskus on tietoa erityisistä mastikeista, joita voidaan käyttää CC-levyjen liimaamiseen suoraan betonialustalle, mutta tässä on punnittava mahdolliset riskit. Olisi oikein olettaa, että kipsilevyn asennusvaihtoehtoja suoraan betonilevyyn ei ole olemassa. Ainoa vaihtoehto on puusta valmistettujen sileiden kattopintojen omistajille, mutta tässäkin tapauksessa on parempi olla menemästä itsenäisesti.

Kaikkien koneen poikkeamien suuruus voidaan jakaa kahteen ryhmään:

• epätasaisuudet pienellä (enintään puolen metrin) alueella: kukkuloilla tai onteloilla, halkeamilla, lattialaattojen välissä;
• väärinkäytökset suuressa mittakaavassa (jopa koko kattoalueelle), mukaan lukien poikkeamat horisontista.

Ensimmäisen ryhmän viat ovat kirjaimellisesti silmiinpistäviä; jos heitä ei poisteta, katse palaa heille uudestaan ​​ja uudestaan.

Toisen ryhmän viat ovat tuskin havaittavissa, useimmiten emme arvaa niistä. Esimerkiksi pintakäsitelty pinta voi tuntua sileältä, ja vain, jos käytät kahden metrin tai kolmen metrin sääntöä (kisko), löytyy 2-3 senttimetrin aukko (“kuoppa”) tai päinvastoin pullistuma (”vatsa”). Erillinen tapaus on poikkeama vaakasuorasta tasosta kokonaisuutena (seinien eri korkeus). Katon ja seinän (kuori) yksi kulma voi olla 2-3 cm korkeampi kuin päinvastainen. Silmä ei erota tällaista poikkeamaa; se havaitaan käyttämällä erityistä työkalua.

Viimeistelykoriste on levitettävä hyvin valmistetulle pinnalle.

Useimmiten omistajat odottavat aluksi jotakin seuraavista vaihtoehdoista:

• betoni-monoliitti: itse betonin epäsäännöllisyydet, paljastamattomat alueet ruosteessa, vanhat kitit, kipsi, tapetti, joskus muotti (kylpyhuone) tai rasva (keittiö);
• betonilaattojen päällekkäisyys: kaikki samat, sekä syvät nivelet ja levyjen korkeuserot (jopa 3-4 cm);
• puinen katto: laudat tai vyöruusu.

Kipsin ja kitin osalta periaate on yksinkertainen - kaikki on poistettu puhtaasta betonista:

• Vanhan kitin, emulsion, tapetin jäännökset kostutetaan kahdesti yhden tunnin välein ja poistetaan sitten lastalla.
• Kipsi ja löysät elementit kaadetaan alas tai vasaralla.
• Levyjen väliset saumat kirjonnetaan enimmäissyvyyteen.
• Öljyvärit poistetaan hiomakoneella, jossa on lankasuutin (johdonharja). Jos työkalua ei ole, ne tekevät laadukkaan loven taltalla. Älä käytä kemiallisia pesuja.
• Ruosteiset tahrat poistetaan liuoksella, jossa on erittäin laimea happo.
• Muotti ja sieni edellyttävät huolellista hoitoa antiseptikoilla.
• ”Läpäisevä” vahvistus on maalattu öljyvärillä, jotta estetään ruosteen tahrat maalipinnan pinnalla.

Kannattaa käydä kotitalouksien kemikaalikaupassa: myytävänä on erityisiä yhdisteitä vanhojen tapettien, ruoste-tahrojen, rasvan lian poistamiseksi. Työn aikana on tarpeen käyttää suojavälineitä: rakennuslasit, käsineet. Hiomakoneelle olisi hyvä löytää kotelo, jossa on putki pölynimurille.

Yritämme nyt kuvitella, kuinka paljon aikaa kuluu jokainen menetelmä.

Kipsilevyjen (GCR) katon rakentaminen ei ole erityisen vaikea tehtävä, mutta se edellyttää huolellista perehtymistä normeihin ja suosituksiin jokaisessa työvaiheessa.

Huoneen ympärysmitan ohi ohjaimet naulataan tiettyyn korkeuteen, - profiilit ud. Kattoon asetetaan ruudukko, jonka rivillä on ripustussuspensiot. Kattoprofiilit cd johtavat oikeaan kulmaan kiskoihin ja kiinnitetään sitten ripustuksiin. Profiileihin cd kiinnitä kipsilevyn levyt.

Katon alla työskentely on hankalaa vedenpinnalla, joten pyöreä merkintä voidaan tehdä alhaalla ja siirtää sitten takaisin ylös.

Tämä tapahtuu seuraavassa järjestyksessä:

• löytää katon alin piste, siirrä taso mihin tahansa seinään ja tee merkki;
• merkistä käyttämällä tasoa ja sääntöjä piirretään pystysuora viiva alas;
• tällä linjalla, noin silmän korkeudella, tee toinen merkki. Mittaa ja tallenna alempi ja ylempi merkkien välinen etäisyys;
• vedenkorkeuden avulla siirrä alemman merkin korkeus huoneen kaikkiin seiniin. Ainakin kummankin kulman molemmilta puolilta seinien välissä olisi oltava merkki;
• jokaisesta vastaanotetusta merkkimittauksesta pystysuunnassa ylöspäin tallennettu etäisyys;
• Löytyneiden merkkien mukaan värjäysrakennejohto torjuu linjan kehällä.

Tietysti lasertasolla ei voitu tehdä kaikkea tätä, mutta tällainen erikoistyökalu on pääosin vain rakentajien keskuudessa.

Kun katon alimman pisteen taso on siirretty kaikkiin seiniin, tällä tasolla, koko kehä, profiilinohjaimet ud asennetaan. Niiden yläpuoli asetetaan katkoviivan tasolle. Ud-profiilin kiinnittämiseksi reikiin porataan reiät 45–50 cm: n porausrei'illä ja vasara-nauloilla.

Katto-cd-profiilien pituuden tulisi olla yhtä suuri kuin huoneen leveys (tai pituus, jos ne menevät pitkin), miinus noin 5 mm. Profiilileikkuri, metallileikkurit tai hakasahat.Valmiiksi valmistetut cd-profiilit liukuvat kahteen vastakkaiseen seinään oleviin ohjaimiin, jotka on asetettu oikeaan kulmaan ja kiinnitetty itsekierteittävillä ruuveilla (tai yleisesti "kirppu"). Kattoprofiileilla on täsmälleen sama etäisyys - joko 60 tai 40 senttimetriä. Tässä tapauksessa kipsilevyjen levyt putoavat profiiliin.

Tässä vaiheessa runko on valmistettu kattoprofiileista, jotka ovat yhdensuuntaisia ​​toistensa kanssa. Nyt jokaisen profiilin, jossa on 50-60 senttimetrin pituinen, kiinnityslevyt-ripustukset (U-muotoiset kiinnikkeet) ruuvataan tai naulataan kattopohjaan. Ne antavat koko rakenteen jäykkyyden ja kyvyn pitää levyjen GK kokonaispainoa.

Ennen kuin kiinnität cd-profiilit suspensioihin, ne on kohdistettava täsmälleen yhteen tasoon. Tämä ongelma ratkaistaan ​​yksinkertaisesti: huoneen keskellä, profiilien poikki, voimakas silkkilanka vedetään ja kiinnitetään ud-ohjaimiin. Profiili on langan yläpuolella; se nostetaan juuri niin paljon, että se muodostaa millimetrin aukon, ja kiinnitetään sitten ruuveilla ripustukseen, ensin toisella puolella ja sitten toisella puolella. Sinun on varmistettava, että toinen profiili ei kosketa säikettä tällä hetkellä eikä pudota merkintää.

Aikaan mennessä asennuslevyt kipsilevyn pitäisi olla huoneessa useita päiviä. Nyt on edelleen kiinnitettävä ne ruuveilla valmiiseen kehykseen.

Pohjan puhdistamisen ja saumojen tiivistämisen jälkeen jatka kipsiseoksen kohdistamista.

Se sisältää useita toimintoja:

• Pohjustus. Betonikattojen rappausta ei koskaan suoriteta ilman pintakäsittelyä. Puhdas, kuivattu pohja asettaa yhden erikoisalukkeista, kuten Betonkontakt. Tämä seos ei ole pelkästään syvään läpäisevään alukkeeseen, vaan se kattaa myös pinnan hiukkaskerroksella, joka antaa vahvan sidoksen kipsikerrokseen. (Koskettamaan tällaista karkeaa pintaa muistuttaa emery).
• Laitteen merkkivalot. Majakka on erityinen metalliprofiili, jonka rei'it ovat rei'itettyjä ja litteä pinta keskellä. Sen pituus on 3 metriä, ja korkeudella on korkeus: 8, 10 millimetriä tai enemmän. Mitä suurempi majakkaan korkeus, sitä paksumpi kipsipinta kertoo. Kattoon kannattaa ostaa 6 mm korkeat majakat.

Majakat on asetettu tasolle ja pakastettu ratkaisu. Kun maalari johtaa sääntöä kahdessa majakassa, ylimääräinen liuos katkaistaan ​​ja tasainen pinta pysyy. Näyttämällä kärsivällisyyttä majakkaa asennettaessa voit sitten kipsata minkä tahansa alueen pinnan yhden tai kahden millimetrin tarkkuudella.

Majakat asetetaan rinnakkain toistensa kanssa. Rakennuskaapelin avulla voittaa linjan, joka on yhdensuuntainen seinän kanssa. Etäisyys seinään on noin 30 cm, ja niitä ohjaa nykyisen säännön pituus: kahden metrin mittaisten laitteiden välissä etäisyydet majakat voidaan ottaa 160-180 cm.

Majakat paljastavat vedenpinnan avulla. Ripusta koko kone. Pienimmässä kohdassa ne porataan reikää varten ja ruuvataan ruuviin, jolloin 6 mm jää pinnalle. Sitten merkityllä rivillä he löytävät toisen pisteen, ruuvataan ruuvin päälle ja säätämällä tasoa kääntämällä sitä juuri niin, että molempien korkit ovat samalla tasolla. Sitten liikkuvat linjaa pitkin, ne ruuvataan kolmannelle tasolle ja niin edelleen. 2-3 metriä ruuvataan kaksi metriä. Työn lopussa ruuvit asennetaan kaikkiin linjoihin, niin että kaikki niiden korkit ovat samalla tasolla. Sen jälkeen he laittoivat pientä kipsiä viivaan, laittoivat majakkaan siihen ja asettivat sen säännön alle, kunnes se nousee ruuvien kuppeja vasten. Tässä asennossa sen tulisi pysyä, kunnes ratkaisu tarttuu siihen luotettavasti. Asennuksen tarkkuus tarkistetaan monta kertaa, sillä koko liiketoiminnan menestys riippuu siitä. Asennetut majakat saavat kuivua seuraavaan päivään saakka.

• Lisää ratkaisu. Ammattilaiset uskovat, että on parempi heittää kipsiseos, mutta aloittelijalle se on varsin sopiva levittää sitä lastalla. Ratkaisua sovelletaan kahden majakan välillä ja johtaa sitten sääntöjä majakoissa, poistamalla ylimäärä. Kun olet valmis, he eivät mene seuraavalle kaistalle vaan yhden kautta. Kun liuos on kuiva, täytä jäljellä olevat nauhat.

Maalaus majakkeilla sallii melko tasaisen pinnan kerrallaan. Seuraavalle kerrokselle valmistetaan nestemäinen liuos, ja tällä kertaa säännöt tasoitetaan pyöreillä liikkeillä tai hierotaan kaapimella. Kuivauksen jälkeen tällainen pinta on valmis pintakäsittelyyn tai tiheän tapetin kiinnittämiseen.

• Vahvistaminen. Jos tarvitaan yli 2 cm: n kipsikerroksen paksuus, käytä erikoisverkkoja (lasikuitu, muovi, sinkitty teräs jne.). Ensimmäistä kerrosta levitettäessä verkko on ”maadoitettu” alustaan, muissa tapauksissa se ruuvataan ruuveilla. Jos paksuuden tulisi olla vähintään 4 senttimetriä, kerrosten välissä on toinen verkko.

Jotta vältettäisiin lisää halkeilua, levyjen väliset saumat valmistusvaiheessa täytetään yhdellä erityisistä elastisista koostumuksista.

Paksut kerrokset, jotka aiheuttavat käynnistyskittyä. Viimeistelykerros ei saa ylittää 2 mm.

• Jos sääntöä tai hyvää rautatietä ei ole, voit käyttää kipsilevyprofiilia.
• Alumiinipalkkeja ei voida poistaa kipsin jälkeen, koska ne eivät ole korroosion alaisia.
• Nestemäiset kalliit maalit on parempi ottaa kaupoissa, koska markkinoilla voit ostaa väärennöksen.
• Jos asetat majakat poikki, mutta levyt pitkin, voit vähentää kipin kulutusta. Mutta tämä on tehtävä vain, jos katon tason geometria on selvä, muuten säästöt voivat aiheuttaa tappioita.
• Sementtipohjaiset kipsiseokset ovat usein halvempia kuin kipsi. Kuitenkin riittää, että lasketaan uudelleen materiaalin kulutuksen huomioon ottamiseksi, koska se tulee ilmeiseksi: niiden hinta on lähes sama. Tässä tapauksessa kipsiä pidetään ympäristöystävällisempänä ja sopivana kotelomateriaalille.

• Laskettaessa kipsilevyjen ja profiilien arkkien lukumäärää on kätevää piirtää kuva ja huomata kaikki yksityiskohdat.
• Merkitsemistä varten on parempi ostaa musta kierre, koska se on paremmin näkyvissä.
• Jos "Hruštšovin" oppaat ud-profiilit sijoittuvat erityisiin tiivisteisiin, se lisää äänieristysominaisuudet kattoon.
• Kipsimuovien akryylialukkeita ei voida käyttää, mikä johtaa arkin rakenteen rikkomiseen.
• "Täyteainetta" sisältävät pohjustuskoostumukset on sekoitettava aika ajoin, jotta raskaat hiukkaset eivät pysy pohjassa.

Miten tasoittaa katto kipsillä, katso seuraava video.