Kellari: kellarin suunnittelun ja luomisen hienovaraisuudet

Nykyisin kellarissa on monia toimintoja ja se on tärkeä osa mitä tahansa asuntoa. Se voi toimia vain rakennusten varastoinnissa tai kausiluonteisissa asioissa, mutta myös täysimittaisena asuinalueena. Kellarin oikea järjestely auttaa järjestämään luotettavan paikan elintarvikkeiden säilyttämiseen, suorittaa viinikellarin, kuntosalin tai kattilahuoneen tehtävän.

Mitä yleensä kutsutaan kellariksi, on monia muunnelmia ja yksittäisiä nimiä.

On monia erilaisia ​​kellareita, jotka eroavat toiminnallisuudesta ja sijainnista:

• kellarikerroksessa. Pohja sijaitsee nollatason alapuolella. Mukava lämpötila saavutetaan luonnollisella tavalla tai eri lämmityslaitteiden avulla;
• maanalainen on maaperän ja ensimmäisen kerroksen kellarin välissä rakennettu alue;
• tekninen maanalainen. Siinä on tekniset viestinnät: sähkökaapelit, vesihuolto, viemärijärjestelmä. Teknisessä maanalaisessa asennuksessa voidaan käyttää myös kattiloita ja pumppuja;

• Maanalainen ilmanvaihto. Hyvin alhaisissa lämpötiloissa rakennetuissa rakennuksissa on välttämätöntä jatkuvasti tuulettaa huone maaperän ja rakennuksen välillä. Tämä maanalainen alue sijaitsee kellarikerroksen tai teknisen päällekkäin;
• kellari sijaitsee nollamerkin alapuolella. Usein käytetään työpaja, sauna, autotalli tai kattilahuone;
• Kellarissa käytetään usein ruokaa. Se voidaan sijoittaa olohuoneen alle tai erikseen paikan päällä.

Tässä artikkelissa termi "kellari" ymmärretään huoneeksi, joka sijaitsee asuinrakennuksen alla. On syytä harkita sen rakennetta ja ominaisuuksia.

Omakotitalon rakentaminen kellariin vaatii erityisiä menettelyjä ennen työn aloittamista. Näitä ovat esimerkiksi maaperän geologinen tutkimus. Vasta sen jälkeen voit aloittaa kellarin laatimisen ja olla varma, että se ei riko säädösten vaatimuksia. Jos hanke tarjoaa erillisen kellarikerroksen, joka vastaa koko rakennuksen aluetta, on tarpeen säätää kaarevia ja oviaukkoja pohjaan. Suositeltu korkeus on noin 2 metriä. Se antaa mahdollisuuden käyttää kellaria täysin.

Koko kellarin asentaminen maaperän alapuolelle on epäloogista, ja maanpinnan yläpuolella olevien seinien keskimääräinen korkeus on 50-100 cm. On tärkeää muistaa, että yli 150 cm: n syvyisen kellarin rakentaminen voi johtaa pohjaveden tulviin. Pohjaveden tason alapuolella sijaitsevalla säätiöllä tarvitaan kuivausjärjestelmä. Joskus sen sijaan voit laskea tämän tason keinotekoisesti tai rakentaa sen yläpuolelle. Nämä vaihtoehdot aiheuttavat kuitenkin merkittäviä taloudellisia kustannuksia.

Ja myös kellarin kehityksessä ja suunnittelussa on kiinnitettävä huomiota insinööri- ja viestintäkanaviin. Rakennuksen aikana ei ollut välttämätöntä tuhota seinät ja katto, on tarpeen ajatella etukäteen putkien toimitusta veden, sähköjohtojen ja vastaavien viestintöjen toimittamiseksi ja purkamiseksi. Pohjarakenteeseen kohdistuu sivupaine, joka voi johtaa seinien tuhoutumiseen. Kellarin voimakkuus voi tarjota sisäseinät. Tätä varten on välttämätöntä varustaa betonin pohja ja yhdistää se rakennuksen vahvistusverkon tukielementteihin.

On erityisiä pöytiä, jotka osoittavat kellarin seinämän paksuuden ja pohjan syvyyden. Keskittymällä niihin voit kehittää optimaalisen rakennesuunnitelman. Mitä suurempi seinien pituus, sitä enemmän ne joutuvat sivusuunnassa.

Paras vaihtoehto on hankkeen kellari, joka on varustettu rakennuksen ensimmäisissä vaiheissa. Tällöin tarvitaan nauha-pohjaa - se on betonia, joka rakennetaan rakennuksen jokaista tulevaa seinää pitkin.

Kellarin rakentamiseen on useita tapoja:

• kaivaa kuoppa;
• täytä maahan;
• kellarikerroksen rakentaminen jo valmiissa huoneessa.

Kaksi ensimmäistä menetelmää kannattaa selvittää yksityiskohtaisemmin.

Yleisesti hyväksyttyjen standardien mukaan säätiökaivos ei saa ylittää kehän ympärillä olevan kellarin mittoja yli 50 cm, ja louhoksen pohja on kokolattiamatto ja hiekka, ja tälle kerrokselle asetetaan teräsbetonilevy. Lisäksi tämä levy toimii huoneen perustana. Se on eristettävä kosteudesta ja kaadettava päälle betonikerroksella, joka myöhemmin toimii seinän perustana. Seinät ovat betonilohkoja, tiiliä tai muita materiaaleja.

Vahvistettu betonilaatta toimii usein päällekkäisenä, harvemmin - puuna tai palkkeina. Seinän rakentamisen ja vedeneristystöiden jälkeen vapaa tila täytetään maalla. Kaivon kaivamismenetelmällä on yksi suuri haittapuoli - tarve vuokrata erikoisvarusteita. Ilman sitä varustaa kellari on mahdotonta.

Ensinnäkin betoniseinien asennuskohdassa on kaivettava kaivoksia 150 cm - 200 cm: n syvyyteen ja 50 - 70 cm: n pituisuuteen, ojan pohjalle asetetaan vahvistusverkko ja sitten se kaadetaan betonilla. Pakastettu betoni muodostaa seinän, joka on vedeneristettävä ja valutettu. Seuraavaksi sinun on poistettava maa tulevan kellarin kerroksen tasolle. Louhinta on lattialla sora ja hiekka, vahvistettu ja kaadetaan betonilla.

Alakerroksen rakentaminen jo valmiiksi valmistuneen yhden kerroksen talon alle on kaikki monimutkaisempi. Tällöin on suositeltavaa tehdä kellarista rakennuksen osan alle niin, että niiden seinät eivät ole yhteydessä toisiinsa. Tämä menetelmä on taloudellisesti kannattavampaa. Kellarikerroksen oikein laskemiseksi on otettava huomioon sellaiset komponentit kuin maaperän ominaisuudet, pohjaveden taso, tulevaisuuden rakennuskorkeus, käytetyt materiaalit, maanalaisen apuohjelman erityispiirteet ja muut. Jos pohjaveden taso on korkea, sinun täytyy tehdä matala kellari. Jos maaperän tutkimus osoitti, että maaperä on kuiva eikä rakennuksen kostutuksen vaaraa ole, voit siirtyä turvallisesti rakentamiseen.

On epätodennäköistä, että valmiiksi rakennetun rakennuksen alla on mahdollista tehdä kellari, mutta jokainen voi kaivaa pienen kellarin. Ensinnäkin on tarpeen määrittää huone, jonka lattian alla on tarkoitus sijoittaa kellari. Usein tämä on keittiö tai käytävä puhtaasti käytännön syistä. Ennen rakentamista lattia on purettava kokonaan maaperään. Tässä vaiheessa on tärkeää miettiä paikkaa, jossa se on kätevin maaperän kuljettamiseen.

Jos maaperällä on löysä rakenne, on tärkeää, että kuopan seinät vahvistetaan edelleen puukilpien avulla. Ne voivat sitten toimia muottien ulkoisena osuutena seinien betonioinnissa. On myös tärkeää ottaa huomioon, että tulevan kellarin lattian tulisi olla noin 27–30 cm kellarin pohjan yläpuolella, jos kellarin syvyys on pieni ja kellari on suunniteltu syväksi, tilanne on monimutkainen, koska tarve lisätä jo olemassa olevaa perustaa. Tämä on erittäin työläs prosessi, jonka laatu voi vaikuttaa koko talon vakauteen.Vakavien virheiden estämiseksi on parempi kääntyä ammattilaisten puoleen tällaisten tehtävien suorittamiseksi.

Täysin jokaisessa kellarissa tarvitaan osia - se on ilmanvaihto, portaikko (sisäänkäynnin luukku), vedeneristys, eristys ja pintavedenpoisto. Kunkin näiden elementtien ominaisuuksia kannattaa harkita.

Ilmanvaihdon järjestäminen on pakollista ehdottomasti mihin tahansa kellariin, koska useimmat vaaralliset tai myrkylliset kaasut ovat raskaampia kuin ilma, mikä tarkoittaa, että ne asettuvat alla. Kellarissa ei usein ole haihtuvaa luonnollista ilmanvaihtoa. Järjestäksesi luonnollisen ilmanvaihtojärjestelmän, sinun täytyy varustaa kaksi reikää. Ensimmäinen asia, joka sinun täytyy poistua putkesta, asennetaan puolen metrin korkeudelle lattiasta. Toinen on suunniteltu pakokaasuun, joten se on sijoitettava vastakkaiseen seinään katosta. Tämä sijoittelu sallii ilman liikkumisen koko huoneeseen.

Ja myös on tärkeää muistaa suojaputket, jotka on asennettu molempien putkien päähän. Ne suojaavat ilmanvaihtoa lintujen ja jyrsijöiden pääsystä. Putkien poikkileikkauksessa on venttiilit asennettu säätämään ilmavirtausta.

Luonnollisen ilmanvaihdon edut ovat seuraavat:

• järjestelmä on erittäin helppo varustaa lyhyessä ajassa;
• ei vaadi ylimääräisiä sähköpuhaltimia;
• alhaiset materiaalikustannukset;
• käynnissä hiljaa.

Haittapuolia ovat ilmanvaihtojärjestelmän tehokkuuden heikkeneminen samassa ilman lämpötilassa rakennuksen sisä- ja sisäpuolella. Ilman virtauksen nopeus riippuu suoraan näistä indikaattoreista. Tässä tapauksessa voit kuitenkin asentaa kaikki lämmittimet kellariin. Se lämmittää ilmaa sisällä, luo tarvittavan paineen ja aloittaa kiertoprosessin. Putkia käytetään usein sinkitystä levystä tai muovista. Jälkimmäiset ovat erittäin käteviä asentaa ja vaatia itsenäisillä ilmanvaihtolaitteilla.

Metallikanavien laitteisto vaatii erityistä ammattitaitoa ja taitoja.mutta niiden luotettavuus on vaivan arvoista. Joskus ilmanvaihtolaatikot on valmistettu puulevyistä, jotka on käsitelty tiivisteellä nivelissä. Tämä vaihtoehto on halpa, mutta erittäin työläs. Tarkasta pakoputki polttava ottelu. Jos liekki poikkeaa putkesta, se tarkoittaa - työntövoima on läsnä. Jos ei - todennäköisimmin, ilmanvaihtojärjestelmä ei toimi ja sinun täytyy tarkistaa putkien sijainti ja mahdollisesti korvata ne halkaisijaltaan suuremmilla putkilla.

Laitteiden tikkaat tulisi kiinnittää erityistä huomiota, koska juuri tämä elementti voi aiheuttaa kotivammoja. Lisäksi portaiden on usein syötettävä hyvin rajalliseen tilaan.

Mallien lajikkeet voivat olla seuraavat:

• suora on helpoin ja kätevin vaihtoehto;
• Transit - Transit-trapezoidisia vaiheita käytetään tilan säästämiseen;
• hanhen askel on täysin turvallinen rakenne, jonka portaat ovat erikoismuotoisia ja mukautuvat vuorotellen henkilön vaiheeseen;
• tikkaat eivät ole kovin kätevä portaikko, mutta se on hyvin helppoa tehdä itse.

Alla oleva kuva esittää kaikki neljä mallityyppiä.

Paras vaihtoehto kellarille on suora portaikko. Ruuvimallit ovat vähemmän turvallisia ja vievät paljon enemmän tilaa.

Ennen portaiden rakentamista on tarpeen tehdä laskelmia tiettyjen vaatimusten perusteella.

• Puolueellisuudesta. Portaiden kulma voi olla 60 astetta, mutta on tärkeää antaa mahdollisuus laskeutumiseen ja nousuun kiireisillä käsillä. Jos portaikko on jyrkkä, valinta on parempi tehdä parhaan mahdollisen suoran hankkeen puolesta.
• Suuruusluokka menee eteenpäin Standardia pidetään 20 cm: n askelena, mutta se voi vaihdella portaiden kulman mukaan.
• Leveys.75–80 cm riittää yhden henkilön siirtämiseen, ja jotta kaksi ihmistä pystyisi ylittämään toisiaan, tarvitset 90–100 cm.
• Askeleiden korkeus. Jos tehtävänä on lisätä kaltevuutta ja säästää tilaa, korkeus voidaan tehdä 23-25 ​​cm. Kun teet laskutoimituksia, on tärkeää ottaa huomioon askeleesi leveys.

Kellariin johtava portaikko, erityisvaatimukset lujuuden osoittamiseksi, kosteuden kestävyys ja helppokäyttöisyys.

Näiden indikaattorien perusteella kannattaa harkita rakentamisen perusmateriaaleja.

1. Metallia. Ehkä kestävin kaikista mahdollisista materiaaleista. Metallihitillä voi olla lähes kaikki kokoonpanot ja hitsausliitäntä tekee siitä mahdollisimman luotettavan. Korroosiota voidaan välttää erityyppisillä metalleilla tai suojaavilla yhdisteillä. Aallotetut vaiheet varmistavat liikkeen.
2. Tree. Se on heikompi kuin metallin vahvuus, mutta myös hyvin yleinen kellarikerrosten valmistuksessa. Materiaalin etuja ovat suhteellinen halpuus ja käsittelyn helppous. Tässä tapauksessa paras vaihtoehto olisi tammenlajit.
3. Betoni. Betonirakennuksen portaita käytetään useammin kerrostaloissa. Tällaisia ​​rakennuksia varten materiaali on ihanteellinen, ottaen huomioon kaikki niiden ominaisuudet. Mutta se on melko vaikeaa työskennellä betonilla, joten portaiden materiaalien luokituksessa se voi ottaa kolmannen sijan.

Valitsemalla rakenteen tyypin voit aloittaa projektin tekemisen. Ensimmäinen asia, joka on määritettävä, on optimaalisen tukipisteen sijainti. Useimmiten tikkaat on valmistettu itse metallista, joten kannattaa harkita valmistusprosessia käyttämällä esimerkkiä.

Tarvittavat yksityiskohdat ovat:

• profiloitu putki;
• metallilevyt ja ankkuripultit;
• vaiheet (aallotettu tai solu).

Kiinnikkeet asennetaan lattiaan ja seinään tulevien portaiden yläosassa. Tätä varten tarvitaan metallilevyjä ja pultteja. Span koko määrittää halutun keulapituuden pituuden - tämä on etäisyys lattiasta ensimmäiseen vaiheeseen. Leikkaa halutun kokoisen profiiliputken osa pois, sinun on korjattava se tukeen. Lisäksi on tarpeen laskea vaiheiden välinen etäisyys ja jakaa tuen pituus tällä indikaattorilla. Portaiden lujuuden maksimoimiseksi on hyödyllistä kiinnittää askelmat molemmille puolille. Tämän jälkeen portaiden kehys hitsataan ja siihen kiinnitetään metallilevy. Kun olet tutkinut portaikon rakentamisen periaatteita kellarille, voit näyttää mielikuvitusta ja luoda mallin muunnelman ottaen huomioon kellarisi ominaisuudet.

Ilman sisälle huoneessa ei ollut jatkuvasti märkää, tarvitset laadukkaita vedeneristyslaitteita. Ja ongelma ei ole pelkästään vesihöyryssä, vaan myös kosteudessa, joka tulee maasta pienimpien seinämien halkeamien kautta. Ja myös ilman vedeneristystä, varustettu eristekerros ei tuo toivottua vaikutusta. Vedeneristyskäyttöön voit käyttää erilaisia ​​materiaaleja, mastiksista kattoainemateriaaliin. Mutta tänään on luotu tehokkaampia, jotka ovat sementtiin perustuvia erityisiä vedeneristysseoksia. Tällaisia ​​koostumuksia levitetään telalla, lastalla tai kovalla harjalla. Koostumus tunkeutuu mikrokärryihin, jolloin muodostuu erikoisia kiteitä, jotka estävät kosteuden tunkeutumisen. Läpäisevän vedenpitävyyden tärkein etu on se, että se estää kosteuden pääsyn sisälle, mutta mahdollistaa kostean ilman pääsyn ulos.

Pintavedenpoisto on välttämätöntä koteihin, jotka ovat maastossa ja joissa on rankkasateita lämpimän kauden aikana.Viemäröinnin lisäksi voidaan yksinkertaistaa kellarin vedeneristyslaitteita, lisätä sen tehokkuutta ja vähentää pohjaveden värähtelyjen amplitudia. Talossa, jossa on viemäröinti, on paljon pienempi vaikutus maanalaisiin valumiin kuin talo ilman sitä. Alla olevassa kuvassa näkyy pinnan tyhjennyslaitteet. Polkumyyntikenttä sijoitetaan usein puutarhan yläpuolelle, koska viemäriin kerätty sademäärä sopii hyvin kasteluun.

Rakennuksen järjestäminen talon kehän ympärille on ensimmäinen askel suojaamaan rakennusta sateelta ja sulavalta vedeltä. Jos talon ympärillä oleva nurmikko pysyy muuttumattomana, saostumisen aikana kosteus imeytyy säätiöön. Tämä johtaa lopulta seinien resoluutioon. Betonilaatat, mukulakivet, asfaltti tai tiili voivat olla sokeiden alueiden materiaaleja. Tämä elementti ei ainoastaan ​​suojaa rakennusta kosteuden tunkeutumiselta, vaan se voi myös toimia koriste-elementtinä paikan päällä. Pimeä alue vaihtelee 50 cm: stä 100 cm: iin, ja se riippuu maaperän tyypistä ja etäisyydestä, jota sarveiskalvo edustaa rakennuksen ääriviivaa.

Aluksi kerros pohjasta poistetaan 10–15 cm syvä maaperä. Saadut ojat täyttyvät pehmeällä savella, joka on tiivistetty soralla tai raunioilla. Tällaisen peiton kaltevuuden tulisi olla noin 5–10% talon tasosta. Tämä luku lasketaan 5-10 cm 100 cm leveäksi. Sen jälkeen kaadetaan soraa tai tiiliä, kaadetaan sementtilaastilla tai asfaltilla. Pimeän alueen reunoilla kaivetaan pieniä uria veden kaivamiseen. Ammattilaiset suosittelevat PVC-kalvon levittämistä 200–250 cm leveäksi noin 35–40 cm: n syvyyteen, mikä takaa kosteuden poistamisen koko säätiöstä.

Kellarissa olevat kevyet kuopat on valmistettava niin, että ne saavat mahdollisimman paljon auringonvaloa. Ikkunoiden läsnäolo talon alikentässä auttaa säästämään merkittävästi sähköä, koska koko päivänvalon käyttäminen on mahdollista. Ja jos kellariin kuuluu ihmisten sijoittaminen sinne, päivänvalo tekee siitä paljon mukavampaa. Osoittautuu, että valo kuoppa ei ole vain rakennussuoja, vaan myös elementti, jolla on monia toimintoja. Ja voit myös mennä töihin luovuuden kanssa ja tehdä talon julkisivun sisustuksen alkuperäisestä osasta.

Kaivosten mitat ovat suoraan riippuvaisia ​​ikkunoiden koosta ja tasosta, johon ne on haudattu maahan. Usein kuopan pituus, nimittäin seinän suuntainen kuopan elementti, on 1,5–2 kertaa ikkunan leveys. Ja sen toinen puoli, joka on kohtisuorassa seinään nähden, ulottuu enintään 1 metriin. Ihanteellinen vaihtoehto on 70–80 cm. Kuopan syvyys riippuu ikkunan rungon sijainnista: pohja on noin 20–25 cm ikkunan alapuolella, ja on myös suositeltavaa antaa noin 4–5 asteen kuopan pohjaleveys.

Nykyään rakennusyritykset tarjoavat laajan valikoiman valmiita osia laitteille Priyamkov. Kun olet ostanut tällaisen osan, se jää vain kaivamaan kaivoksen sen mittojen alle. Valmistetut kaivokset on valmistettu eri materiaaleista: galvanoitu teräs, propyleeni, polyesteri tai muovi. Kestävin ja suosituin vaihtoehto on polyesteri ja lasikuitu. Tällainen muotoilu voi kestää valtavia kuormia muuttamatta lainkaan.

Sinkittyjen pinnoitteiden aiheuttama kosteus ei vaikuta kuoppien metallipohjaan. Lisäksi useimmat säätiöt on varustettu anti-vandal-laitteilla. Tämä vaihtoehto on ihanteellinen yksityisten sivustojen omistajille, joiden omistajat eivät asu pysyvästi talossa. Kaivosten rautaristikot voivat suojata ikkunoita vaurioilta ja rakennus varkailta.

Tehtaan standardilaitteisiin sisältyvät elementit ovat seuraavat:

• asuminen;
• ikkunoiden säleikkö;
• kiinnikkeet.

Jotta voit suunnitella ja valmistaa kenttiä itse, sinun täytyy kohdata joitakin hienovaraisia ​​tekniikoita ja taitoja tällä alalla. Mutta valmiiden osien asentaminen on paljon helpompaa. Kaikki rakastavat selviytyä tästä tehtävästä ilman ammattilaisia. Ensinnäkin on huolellisesti tutkittava asennusohjeet. Se näyttää osien mitat, joiden perusteella sinun täytyy kaivaa halutun kokoinen kuoppa. Älä unohda veden ulosvirtausjärjestelmää, joka kuvattiin aiemmin.

Seuraavaksi kaivon runko asetetaan kaivettuun kuoppaan, sitten on liitettävä putken kuivaus, viemäröinti, putken suojaelementit ja niin edelleen. Viimeinen vaihe on asentaa arina tai muu aidan kuoppaan. Kaikki osat on kiinnitetty erityisiin tyynyihin, jotka sisältyvät tuotepakkaukseen. Tehtaan kuoppaan ei tarvita lisää säänkestävyyttä, mikä säästää merkittävästi aikaa ja vaivaa. Suurin haittapuoli on korkea hinta. Siksi ilman ylimääräisiä varoja voit yrittää rakentaa kuopan itse.

Erittäin tärkeä vaihe kellarin rakentamisessa on oikea eristys. Usein eristys- ja vedeneristystöitä tehdään rinnakkain. Maaperällä 150–200 cm: n syvyydessä on vakio lämpötila, joka käytännössä ei vaihda kaikkina vuodenaikoina ja on noin 7–10 astetta. Laadukkaalla kellarikerroksella voit järjestää tämän lämpötilan ylläpidon koko vuoden ajan. Jos on tarpeen kasvattaa tätä indikaattoria, esimerkiksi asuinrakennuksissa, tarvitset lämmityslaitteita.

Vakaan lämpötilajärjestelmän ylläpitämisen lisäksi kellarin lämpeneminen säästää merkittävästi koko rakennuksen lämmittämistä. Lisäksi tukirakenne säilyttää kestävyytensä lempeän toiminnan vuoksi. Tänään on niin monia tapoja työskennellä kellarin eristämisessä. Tehokkain on ulkopuolinen eristys, joka on yksinomaan koko tilojen rakentamisen alkuvaiheessa. Tällä menetelmällä ei ole mahdollista eristää kellarien seinämiä jo valmiissa rakennuksessa.

Seinien ulkoisella lämpenemisellä kosteus ja jäätyminen eivät ole hirvittäviä. Tämän menetelmän pääasiallisena haittana on maaperän ja kosteuden paine, joka voi johtaa lämpöeristekerroksen muodonmuutokseen, kostumiseen tai tuhoutumiseen. Materiaali, joka selviytyy lähes kaikissa tavallisissa lämpöeristysongelmissa, on ekstruusiovaahto. Se koostuu huokosista, jotka eivät anna kosteuden läpi. Samoin kuin materiaali voi kestää melko voimakasta maaperän painetta ilman, että se muuttuu muodonmuutokseksi.

Eristystekniikka olisi toteutettava selkeästi kaikkien sääntöjen mukaisesti. 6 päivän kuluttua seinien vedeneristyslaitteista voit asentaa eristyslevyt. Ja ne on asennettu suoraan vesitiivisteen päälle. Liimana käytetään bitumimastiksia tai mitä tahansa muuta bitumiin perustuvaa koostumusta. On tärkeää, että tässä koostumuksessa ei ole liuottimia, jotka voivat vahingoittaa eristemateriaalia.

Vaahtolevyt on pistettävä liima-aineella ja puristettava seinään. 25-30 sekunnin kuluttua koostumus tarttuu ja voit siirtyä seuraavan levyn asentamiseen. Vaahdon asennus tehdään tiukasti alhaalta ylöspäin. Kaikkien levyjen paksuuden tulee olla sama ja sopivat yhteen. Eristyksen suojaamiseksi maaperän tiivistämisessä ammattilaiset suosittelevat asbestisementtilevyjen käyttöä. Kun säätiö on kaadettu, on mahdollista siirtyä rakennuksen ympärysmitan ympärillä olevaan vaakasuoraan lämpöeristeen laitteeseen, kun taas eristeen tulee ulottua noin 45–50 senttimetriä maanpinnan yläpuolelle.

Tämä menetelmä ei ole kovin suosittu, koska hyvän tuuletusjärjestelmän puuttuessa kosteus tiivistyy nivelissä, mikä voi johtaa kosteuteen, epämiellyttävään hajuun ja muotin muodostumiseen.Nämä puutteet tuntevat itsensä heti, mutta jonkin aikaa rakentamisen päätyttyä. On välttämätöntä suorittaa kellariseinän eristys siten, että sisä- ja ulkopuoliset eristekerrokset limittyvät noin 50 senttimetriä. Näin lämpövirtaus menee pidemmälle ja lämpöhäviö on minimaalinen. Eristys asetetaan seinien tasaiselle pinnalle ja sen jälkeen palaa. Jos seuraava viimeistelyvaihe on kipsikerros, puristettu polystyreenivaahto on paras vaihtoehto lämmittimeksi. Jos seinät on päällystetty kipsilevyllä, eristys voidaan suojata höyrysulun kalvolla.

Pohjakerroksessa usein käytetään päällekkäisyyttä rakennuksen alakerrassa. Hänelle varustetaan vaakasuora vedeneristys. Tämä järjestelmä kykenee estämään kosteuden nousun, mikä johtaa seinien ja kellarin kynnyksen vaimentumiseen. Pohjan rakentamiseen käytetään kestävimpiä materiaaleja, kuten paistettuja tiiliä tai betonilohkoja. Niissä on keraamiset tai kivilaatat, rappauslaasti. Laajennettu polystyreeni, joka tunnetaan lämmöneristysominaisuuksistaan ​​ja kosteudenkestävyydestään, sopii parhaiten eristeenä.

Valittaessa liimaa tai mastiksia polystyreenivaahtolevyjen kiinnittämiseksi on tärkeää valita tuote ilman asetonia ja muita komponentteja, jotka liuottavat polystyreeniä. Kuuma bitumimastinen ei myöskään sovi tällaiseen työhön. Asennettujen eristyslevyjen suojaamiseksi auringonvalolta on välttämätöntä peittää ne kipsikerroksella verkkoon. Sopii metalliverkkoon ja lasikuidulle. On tärkeää, että märkä maaperä ei pääse kosketukseen ulomman kipsin kanssa. Voit tehdä tämän poistamalla alustan vieressä olevan maaperän. Maaperän alapuolella olevaa kipsiä on käsiteltävä bitumimastilla ja tuloksena olevalla tilalla sora.

Jos kellari on kostutettu, se on kuivattava asianmukaisesti ennen korjausten aloittamista. Aluksi seinät, katto ja lattia kostutetaan vedellä pehmeällä rappausharjalla (se voi olla myös rulla, mutta se antaa pahimman vaikutuksen). Kuivaaminen yksinkertaisella lämpimällä ilmalla ei tuo tulosta. Tämä edellyttää infrapunasäteilyn käyttöä. Ja sen pitäisi olla "lähellä" - valonlähteen tulisi olla lähellä pintaa.

Säteily ei käytännössä imeydy ilman läpi ja tunkeutuu syvälle tiiliin tai betoniin. Polttimot tulisi ripustaa saliiniksi koko huoneen hintaan 70–100 W / 1 kuutiometri. Tällaisen kuivauksen viikon kuluttua on jo mahdollista käyttää bitumia. Mutta odota muutama päivä koskaan sattuu. Ainoa kysymys on, kuinka paljon sähköä ei ole sääli viettää tälle hankkeelle. Jos ei ole aikaa ja halua varustaa kuivausrumpu omin käsin, voit ostaa erityisen ilmakuivaimen. Valitse se perustuen kellarikoon ja taloudellisiin mahdollisuuksiin.

Ilmakuivaajia on useita.

1. Assimilaatio. Tämän laitteen toiminnan perusta on pakollinen ilmanvaihto. Tämä tarkoittaa, että kosteus vedetään ulos huoneesta ja muutetaan kuivaan ilmaan pistorasiassa. Tällaisia ​​ilmankuivaajia käytetään usein suurissa rakennuksissa. Sen pääasiallinen haittapuoli (lukuun ottamatta jatkuvaa energiankulutusta) on kyvyttömyys kuivata ilmaa, jos sataa tai lunta ulkona (tai vain hyvin kostea ilmasto).
2. Tiivistyvä. Sen toimintamekanismia voidaan verrata jääkaappiin: kostea ilma jäähdytetään putkissa, joissa on inerttejä kaasuja, kondensaatti täyttää alustan veden muodossa ja ilma virtaa takaisin huoneeseen. Haittana on, että neste on jatkuvasti tyhjennettävä, muuten laitteen toiminta pysähtyy.
3. Imukykyinen. Tätä vaihtoehtoa käytetään kuivaamiseen alle +10 asteen lämpötiloissa. Ilma kulkee kosteutta neutraloivien adsorbenttien läpi.Sitten ne täytyy vaihtaa tai kuivata. Adsorbenttien muutoksen taajuus on tämän mekanismin päähaitta.

Ilmakuivaimen mekanismi määrittää suoraan sen toiminnan laadun.

Kun ostat laitetta, sinun on kiinnitettävä huomiota sen teknisiin ominaisuuksiin.

• Kosteuden poistoa. Kosteudenpoisto vaikuttaa suoraan mallin suorituskykyyn. Se heijastaa kosteutta, jonka laite voi ottaa ilmassa. Oikean valinnan tekemiseksi sinun on tiedettävä kosteusindikaattorit erityisesti kellarissa. Vakio-ohjeissa kuvataan parametrit, jotka havaitaan 80 prosentin kosteudessa ja ilman lämpötilassa +30 astetta. Itse asiassa useimmissa tiloissa lämpötila on enintään +20–22 astetta ja kosteus noin 50–60%. Tämän vuoksi voit välittömästi vähentää henkisesti laitteiden tehokkuutta keskimäärin 20-25%.
• Lämpötila-tila. On syytä harkita lämmityksen läsnäoloa kellarissa talvella. Kondenssikuivaimet toimivat tehokkaimmin, kun lämpötila ylittää +15 astetta. Lämpötilan noustessa kosteudenpoistonopeus kasvaa. Jos lämpömittari näyttää alle +15 astetta, adsorbentti kuivausrumpu on tehokkaampi.

• Ilmanvaihto - Tämä on yksi tärkeimmistä parametreista, jotka sinun on kiinnitettävä huomiota laitteen valinnassa. Tämä ilmaisin kertoo, kuinka paljon ilmaa voi käsitellä mekanismissa 1 tunnin kuluessa. Paras indikaattori on luku, joka ylittää kellarin tilavuuden useita kertoja.
• Energiakustannukset - tämä arvo voi vaihdella valmistajan ja mallin mukaan. Tarkat luvut tulee tarkistaa myyjän kanssa suoraan ostoksen yhteydessä.
• Kondensaattikapasiteetti. Tarvitaan suuri säiliö, jos ei ole mahdollista laskea kellariin useita kertoja päivässä ja kaada neste pois. Jotkut ratkaisevat tämän ongelman viemäriin viemäriin.

Ilmakuivain voidaan tehdä käsin. Tätä varten on ennen työn aloittamista päätettävä kosteuden poistoilmasta.

Tämä on kaikkein budjetti tapa valua kellariin. Sen luomiseen tarvitaan jäähdytin - tämä on eräänlainen tuuletin, joka voidaan poistaa tarpeettomasta tietokoneyksiköstä ja kaksi muoviastiaa, tavalliset pullot.

Valmistusprosessi sisältää seuraavat vaiheet:

• Pullot täytyy leikata kahteen ja tehdä pohjaan reikä. Tätä varten voit käyttää lämmitettyä awl- tai neulavaippaa;
• pullon yläosa käännetään kaulaan ja sijoitetaan toiselle puoliskolle;
• korkin on myös läpäistävä useissa paikoissa;
• Saatuun säiliöön kaada noin 250 grammaa silikonitäyteainetta;

• toisesta pullosta sinun täytyy leikata pohja, laittaa jäähdytin sisälle, sen pitäisi puhaltaa kohti leikattua reikää;
• 7–10 senttimetriä pullon pohjasta tehdään painesolmu;
• sitten koko rakenne asetetaan ensimmäiseen pulloon;
• kaikki liitokset on tiivistettävä tavallisella teipillä, ja toisen pullon kansi on poistettava tai korvattava sideharsolla, mikä helpottaa ilmaa.

Saamme yksinkertaisen muotoilun: kuivausaine saa ilmaa massan avulla puhaltimen avulla, sitten ilmaa harson läpi tulee ulos. Kun geeli menettää kykynsä imeytyä, se voidaan korvata tai kuivata uunissa noin kolme tuntia. Samalla tavalla järjestetty ilmanpoisto ei aiheuta melua ja sillä on melko huomattava vaikutus.

Riippumatta voit tehdä tällaisen laitteen, mutta se kestää useita kertoja enemmän työtä. Valmistukseen tarvitaan tarpeeton jääkaappi, lämmitin, jäähdyttimet, kumiletku, ruuvit ja tiiviste.

Valmistusprosessi sisältää seuraavat vaiheet:

• on tarpeen poistaa ovi jääkaapin rungosta ja laittaa sen päälle 3 mm paksuinen pleksilasi;
• Tuulettimet lisätään tähän lasiin 35–40 cm: n reunoilla, minkä jälkeen ne käsitellään tiivisteellä ja kiinnitetään itseporautuvilla ruuveilla. Tämä järjestelmän osa auttaa varmistamaan, että ilma pääsee jääkaapin runkoon;
• Levyn yläosassa on tehtävä useita reikiä, joiden läpi jäähdytetty ilma virtaa. Kaikkien aukkojen mittojen tulisi vastata puhaltimen mittoja;

• käyttämällä pohjan reikään kiinnitettyä letkua, voit poistaa laskeutuneen kosteuden;
• paneelin liitäntä letkulla on suljettava huolellisesti;
• Toisen puhaltimen kautta on olemassa vaihtoehto ja ilman ulostulo, joka on asennettu ensimmäisen päälle. Tämä vähentää lämpötilaa noin 5 astetta.

Tällaista kotitekoista mallia voidaan parantaa lisäämällä tuuletin. Se on kiinnitettävä pleksilasiin tai laitteen päälle. On tärkeää: järjestää oikein ilmavirran leikkauspiste - kuivausaine, joka menee sisään ja menee ulos. Kuivaus alkaa usein, kun saavutetaan 80 prosentin kosteustaso. Tietysti esteettisestä näkökulmasta tällainen improvisoitu ilmankuivaaja ei ole kovin miellyttävä silmälle, mutta se voidaan piilottaa pienen näytön tai oven takana. Tehokas työ ja huomattavat taloudelliset säästöt ovat kiistattomia etuja.

Kellarin lämmitysprosessi on hyvin työlästä, mutta se pystyy mukautumaan huoneeseen. Joillakin tietämyksillä ja taidoilla tällaisissa asioissa voit työskennellä turvallisesti.

Lämmityslaitteisiin pääsyyn kannattaa ratkaista esimerkiksi seuraavat asiat:

• kellarin lämmitysmenetelmä;
• materiaalien laskeminen;
• asennustapa.

Lämmitystavat - tämä on ensimmäinen asia, josta päätetään. On vain kaksi vaihtoehtoa - liesi ja vedenlämmitys. Ensimmäinen vaatii vain liesi, toinen - kattilan ja paristojen läsnäolo.

• Liesi lämmitys. Kellarissa on varusteltu liesi tai liesi taloudellisempi vaihtoehto, koska asennus ja käyttö on helppoa. Kyllä, ja se vie vähemmän tilaa kuin irtokattila. Tärkein kysymys on savupiipun toteutus. Tämä on ongelmallista, koska putken pituus on laskettava oikein, jotta varmistetaan hyvä veto. Normaalin uunin kaavio on esitetty kuviossa.
• Veden lämmitys. Tämä lämmitysvaihtoehto on varsin helppo tehdä itse, joten se valitaan useimmiten. Näytetään kaaviollisesti veden lämmityksen järjestely.

Tämä menetelmä toteutetaan kaasu- tai sähkökattilalla. Mutta on olemassa vivahteita: lämmitys tapahtuu nousevan höyryn avulla, mikä tarkoittaa, että kellarin yläosassa oleva lämpötila on korkeampi kuin alareunassa. Lämpötilaa ei voida jakaa tasaisesti koko huoneeseen. Heikosta tehokkuudesta huolimatta on huomattava etu - kuuman veden läsnäolo. Molemmat vaihtoehdot soveltuvat lämmitykseen, koska järjestelmä voi lämmittää sekä koko talon että kellarin erikseen.

Kattilan lämmityksen määrittelemisen jälkeen on tärkeää ottaa huomioon kellarialue, joka on lämmitettävä. Tässä tapauksessa paras vaihtoehto olisi järjestää lämmitys kerralla koko talolle. Jos päätät asentaa liesi, on tärkeää määrittää sen tyyppi - se on liesi, tiili tai takka. Jos tarvitset uunin 50-60 neliömetrin sijoittamiseksi, niin todennäköisimmin tällainen yksikkö on vaikeaa tehdä itse ja tarvitset tehtaan mallin. Pitkän polttavan uunin tehoa voidaan laskea samalla tavalla kuin liesi. Mutta ensimmäiset sopivat hyvin jopa 200 metrin neliöihin. Paras olisi yksinkertainen tiili-uuni, jos se järjestää kunnolla savupiipun ja uunin.

Jos liesi sijaitsee huoneen alareunassa - kellarissa - lämpö jakautuu optimaalisesti: alhaalta ylöspäin ja leviää tasaisesti koko rakennukseen.Tällaisia ​​järjestelyjä on kuitenkin otettava huomioon. Esimerkiksi putken sulkeminen oikeaan aikaan auttaa säästämään polttoainetta, nimittäin silloin, kun polttoainetta poltetaan, ja hiiltä ei enää ole liekkejä. Muuten kivihiilen lämpö menee ulos savupiippuun ja liesi ei pysty lämmittämään ilmaa kokonaan. Jos suljet putken venttiilin liian nopeasti, voit estää savun pääsyn huoneeseen. Jos liian myöhään, lämpö häviää. Tästä syystä kestää aikaa, jotta saisit puhaltaa tehokkaasti toimivasta tulipesästä.

Lattialämmitys on erittäin tärkeä yksityiskohta, kun liesi lämmitetään, kun lattialla on vakio. Se johtuu ilmanvaihdon ja savupiipun toiminnasta.

Kellarissa olevan lämpöeristetyn lattian laitteiden osalta on tarpeen tehdä nämä kolme kerrosta laadullisesti:

• vedeneristys - polystyreenivaahdon tai mineraalivillan eristys;
• lämpöeristys - paras vaihtoehto olisi "savilukko" -periaatteeseen perustuva tasoituslaite, joka tarjoaa tarvittavan suojan kellarikerrokselle;
• tasoite.

Kaaviomaisesti kaikki vaiheet on esitetty alla olevissa kuvioissa.

Ymmärtääksesi kellarin suunnittelun ja rakentamisen monimutkaisuuden, sinun tulee seurata asiantuntijoiden neuvoja.

• Menetelmä betonin kaatamiseen ojaan vesitiivisteen avulla on monimutkainen. Ei jokainen ystävä voi itsenäisesti asentaa ankkuria. Jotta ei tarvitse tehdä työtä uudelleen, on parempi luottaa ammattilaisiin alkuvaiheessa. Tarkoituksena on myös, että jokainen rakentamisvaihe olisi tehtävä melko nopeasti.
• Kellarin tuuletusta voi suorittaa paitsi ilmanvaihtojärjestelmä, myös pienet ikkunat kellarin seinissä. Kesällä ne ovat paljon nopeampia selviytymään tästä tehtävästä.
• Ennen kuin rakennat kellarikerroksen jo valmiiksi rakennetussa rakennuksessa, sinun on ymmärrettävä selvästi, mitä tämä voi johtaa. Ensimmäinen on merkittäviä rahoituskustannuksia, tietämättään voit aloittaa rakentamisen, ja sitten lopettaa varojen puutteen vuoksi, jättäen työmaalle keskeneräisen. Toinen on vaara vaarantaa asuinrakennuksen perustan, varsinkin jos ammattimiehet eivät hallitse rakentamisprosessia.
• Jotta lämpö ei pääse poistumaan kellarista, lämpöeristävä kerros tulisi tehdä vähintään 50 mm: n paksuiseksi.

• Kellarin seinien on oltava paksuudeltaan noin 30–40 cm, koko voi vaihdella ja riippuu maaperän ominaisuuksista ja rakennuksen kerrosten määrästä.
• Usein kellarin syvyys ei ylitä kahta metriä. Tämä riittää täyttämään kaikki kotimaiset tarpeet. Asiantuntijat eivät suosittele kellarin asettamista pohjaveden tason alapuolelle. Tämä voi johtaa kosteuteen, muottiin ja sieniin leviämässä tulevaisuudessa.
• Kellarikerroksen materiaalin valinnassa on päätettävä sen toiminnallisesta tarkoituksesta. Parhaat ovat sementti ja savibetoni. Kondenssiveden kerääntymisen välttämiseksi on tarpeen tehdä muutaman senttimetrin pituiset lattiat ja järjestää kuoppa alennetussa kulmassa.

• Kellarikerroksen kuivuus voidaan järjestää kaivon kaivamisen vaiheessa. Voit tehdä tämän jättämällä noin 20 cm: n välein kellarin ja kuopan seinien väliin, kaada tämä tila nestemäisellä savella. Savella on erinomaiset lämmöneristys- ja vedeneristysominaisuudet, jotka säilyttävät saman lämpötilan kellarissa ja estävät huomattavan kosteuden nousun.
• Käyttämällä kattomateriaalia vedeneristysmateriaalina on välttämätöntä käsitellä bitumilla paitsi kaikki nivelet myös koko materiaalikerrosten välinen alue.
• Sementtilaasti on parempi valmistaa brändi, joka ei ole pienempi kuin M500. Voimakkuuden ja nopean asettamisen lisäämiseksi on myös suositeltavaa lisätä liuokselle rento.

Voit vahvistaa kaikki seinät kerralla, täyttämällä seuraavat ehdot:

• tämä prosessi ei saisi häiritä muotin mukavaa liikkumista;
• muottileveyden leveyden pitäisi antaa sinulle mahdollisuuden kiristää ratkaisu;
• täytön on oltava mahdollisimman tarkka;
• Älä missään tapauksessa säästää betonin laatua, koska asunnon vahvuus ja sen turvallisuus riippuvat siitä suoraan.

• On tärkeää sisällyttää työsuunnitelmaan ilmanvaihtojärjestelmän sijoittaminen makaa- misen ja kaatamisen aikana, mikä antaa mahdollisuuden tuhlata aikaa reikien tekemiselle oikeaan paikkaan myöhemmin.
• Jos päätetään laittaa kaasukattila kellariin, sen korkeuden tulee olla vähintään 2200 mm. Päinvastaisessa tapauksessa kattilan käyttö aiottuun tarkoitukseen on yksinkertaisesti mahdotonta.
• Jotta jyrsijät eivät pääse kellariin putkien kautta, niihin on asennettava ruostumattomasta teräksestä valmistetut erityiset suojaverkot.

• Vanerista tai puiset seinäpaneelit käytetään usein kellarien seinien viimeistelyyn. Ennen töiden aloittamista on tärkeää käsitellä kaikkia rakennusmateriaaleja hyvällä antiseptisellä aineella tai maalata se antiseptisen aineosan kanssa. Tämä auttaa estämään homeen ja hometta.
• Sen jälkeen, kun kellarin seinät on valmistettu, itse säätiö on kipsi sementtilaastilla lisäämällä hiekkaa suhteessa 1: 2 tai 1: 3. Ulkopinta on pinnoitettava asianmukaisesti kuumalla bitumilla. Kellarin seinillä voit kiinnittää bitumimastiksin päälle useita kerroksia kattomateriaalia lujuuden lisäämiseksi.
• On tärkeää varmistaa, että vedeneristysmateriaalien laittamisprosessissa ei ole vaurioita tai kyyneleitä (myös vähäisiä). Tämä vaikuttaa haitallisesti koko vedenpitävään kerrokseen ja sen toimintaan.

• Jos vihanneksia säilytetään kellarissa, on edullista säätää lämpötilaa esimerkiksi psykometrillä. Se mittaa samanaikaisesti ilman lämpötilaa ja määrittää kosteuden. Se on erittäin tärkeää tuotteiden turvallisuuden kannalta. Yksinkertaisin psykometri on useita alkoholilämpömittareita, jotka on kiinnitetty yhteen pohjaan. Niiden alempi osa upotetaan kosteaan ympäristöön, toinen lämpömittari pysyy kuivana.
• Jos lattia asennetaan seinien jälkeen, ilmatyyny tulee kaataa betonilla. Tässä tapauksessa ei tarvita muottien järjestämistä.
• Kun ostat valmiita tehtaan osia kuopan järjestämiseksi, on tarpeen antaa takuu, jonka osalta se voidaan vaihtaa tai palauttaa. Kaikkien yksityiskohtien mittasuhteita ei aina voida tarkasti määrittää ensimmäistä kertaa, joten on tärkeää ajatella virhettä etukäteen, jotta et menetä rahaa ja aikaa.

Lisätietoja siitä, miten rakentaa kellari ja valita rakentava järjestelmä, on seuraavassa videossa.